Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Национальный парк Тонгариро находится в центральной части острова Северный в Новой Зеландии. Именно в этих краях снимался известный фильм «Властелин колец». Парк Тонгариро создан в 1894 году, площадь парка 76.5 тыс. га.

Смотрите также Национальный парк Тонгариро видео

Национальный парк Тонгариро находится в центре «Острова вулканов ». Еще это место называют «три дымящиеся горы», так как здесь три вулкана Тонгариро, Нгаурухоэ и Руапеху.

Самый молодой и активный вулкан Нгаурухоэ, ему 2,5 тысячи лет, он часто радует сейсмологов своей активностью. В период извержений из кратера вылетают раскаленные глыбы размером с одноэтажный дом. Между Нгаурухоэ и Тонгариро расположилось вулканическое плато на котором находятся озера и кратеры, по плату кстати проходит один из известных туристических маршрутов пешком, места тут поражают своей необычной красотой.

Тонгариро это самый маленький и спокойный вулкан, его последнее извержение было в 1896 году. В честь этого вулкана назван парк.

Руапеху возвышается на 2897 метров от уровня моря, на его склонах бывают любители горнолыжного спорта. Последнее извержение вулкана Руапеху было в 1945 году. Извержение продолжалось около полугода!

В западной и северной части парка простираются величественные хвойные леса, а южные склоны вулкана Раупеху укрыты буковыми лесами, которые поднимаются до уровня 1500 метров. Выше – царство горных лугов, там ростут незнакомые нам травы и растения.

Летом средняя температура в парке Тонгариро составляет от 13 и до 25 С градусов с плюсом, а зимой около 10. Бывает такое, что снег лежит на вершинах вулканов и летом.

Природа парка Тонгариро удивительна. Летом для туристов тут интересные экскурсии, скалолазание и просто пешие прогулки по парку. Зимой горнолыжный спорт, сноубординг. Желающие могут заняться спортивной рыбалкой и верховой ездой, да и просто насладится удивительной красотой парка Тонгариро .

Национальный парк Тонгариро утопает в пышной растительности на одном краю и подавляет пустынным плато на другом. Волны его кристально чистого озера плещутся о берега из застывшей лавы. Над ними на вершинах вулканов белеют вечные снега. Аборигены из племени маори почитают Тонгариро как священное место. Три действующих вулкана Тонгариро (1968 м), Нгаурухоэ (2291 м) и Руапеху (2797 м) и в наши дни занимают центральное место в легендах и мифах маори.

• Расположение и размеры: национальный парк Тонгариро находится на острове Северный в Новой Зеландии. Это самый старый новозеландский заповедник, основанный в 1894 г. Его общая площадь около 796 кв. км.
• Высота: большая часть нагория поднимается над уровнем моря на высоту от 500 до 2797 м. Три действующих вулкана Тонгариро (1968 м), Нгаурухоэ (2291 м) и Руапеху (2797 м).
• Список всемирного наследия ЮНЕСКО: Тонгариро включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1991 г.
• Маори: Тонгариро – важное священное место для племени маори. Маори – аборигены Новой Зеландии, считается, что они поселились на островах между VIII и XIV вв., перебравшись из Полинезии несколькими волнами миграции.
• Гора Нгаурухоэ известна как Роковая гора из киноверсии "Властелин колец".

Легенды рассказывают о Нгатороиранги, вожде племени таухаретоа. Чтобы утвердить свою власть над этой землей, Нгатороиранги надо было взобраться на гору Тонгариро и зажечь там огонь. Взяв с собой только девушку-служанку Аурухоэ, вождь отправился на гору, но там было так холодно, что он едва не замерз насмерть. В отчаянии он воззвал к своим сестрам, которые были великими жрицами у себя на родине, на Гавайях. Они услышали отчаянный зов своего брата и заставили землю расколоться, чтобы оттуда полыхнул сокровенный огонь. Чтобы возблагодарить бога вулкана, Нгатороиранги принес ему в жертву свою верную служанку. И с тех пор маори называют гору Нгаурухоэ, в память о несчастной жертве.

Потомки Нгатороиранги все еще обитают в окрестностях горы Тонгариро, их великой святыни. Когда в XIX в. началось массовое переселение белых, верховный вождь таухаретоа Те Хеухеу Тукино IV пытался при помощи дипломатических уловок помешать им захватить земли своего племени. В 1887 г. он подарил британской короне три вулкана в обмен на обещание учредить вокруг них охраняемую зону. Таким образом, святые места оказались в центре национального парка Тонгариро, основанного в 1894 г.

В центре национально парка стоят три знаменитых вулкана. И хотя по геологическим понятиям они все являются активными, достаточно часто извергается только Руапеху.

Вулканическая и прочая тектоническая активность превратила большую часть территории национально парка Тонгариро в голое нагорье с небольшими вкраплениями зеленых пейзажей.

Эти участки стали приютом для обильной флоры и фауны. Луговые травы, лишайники, высокогорные кустарники и хвойные деревья растут на границе вечных снегов.

В лесах на склонах вулканов обитает более 50 различных видов птиц, включая знаменитую киви, ставшую символов Новой Зеландии.

Угрожающие пары действующих вулканов, изборожденные вершины гор и ядовитые озера. Новая Зеландия не всегда пестрит зеленью и умиротворяющей живописностью. Иногда в ней проскальзывает что-то иное. Сегодня я предлагаю вам совершить прогулку по парку Тонгариро.

Трегинковая прогулка

В этот день мы запланировали два крупных мероприятия. В отеле нам выдали буклеты с расписанными маршрутами. У каждого свой уровень сложности. Среди предложенных вариантов были 6, 14, 30 и даже 70-километровые прогулки, рассчитанные на несколько дней. Мы выбрали ту, что покороче – 6 километров, в середине которой нас ждал водопад. Взяли минимум вещей, фотоаппараты и в 7 утра, не дожидаясь завтрака, отправились в путь.

Я ожидал увидеть труднопроходимые лесные тропы с вбитыми колышками-указателями. Однако дорога была на диво комфортной. Благодаря ступеньками, резкие перепады высоты были фактически не ощутимы. Через ручьи и речки переброшены мостики. Большая часть посетителей парка – пожилые люди. Их комфорт, впрочем, как и комфорт других туристов – приоритетен. Примерно через километр тропинка вывела нас к реке, на берегу которой красовался сад из каменных пирамидок.

Обогнув очередную скалу, мы увидели наш водопад. Он не дотягивал до Ниагары, тем не менее, местечко показалось крайне милым.
Все расположились вокруг передохнуть и подумать о своем.

Впереди еще половина пути. И тут мы вспоминаем, что на 10 утра забронирован полет на самолете вокруг вулканов. До старта оставалось всего ничего, а мне нужно было собрать необходимую технику. Неплохо было бы успеть позавтракать. И я устроил себе трехкилометровый кросс. Принял душ, собрал нужные объективы и перекусил. А заодно порадовался своей физической форме, которая не подвела во время незапланированной пробежки. К этому времени как раз подошли ребята..

Пока мы еще не осознали, что время поджимает, я сделал фото Максима.
Он по своему обыкновению уселся на самом краю скалы, от чего у остальных замерло сердце

Обзорный полёт над парком Тангориро

Сели на наш прокатный автомобиль и быстро донеслись до маленького аэродрома. И вновь погода радует! Видимость хорошая, небо чистое. Подобные туры лучше бронировать накануне вылета (мы сделали это за пол дня). Из-за пасмурной погоды полет может оказаться бесполезным.

Наш воздушный экипаж - маленькая Cessna. Этот американский самолет часто используется для подобных экскурсий по всему миру. Мне понравилась простота, с которой все организовано. Не было условных пройти в одно окошко, купить билеты, зайти в здание, отдать билеты какому-нибудь экскурсоводу, от третьего человека выслушать инструктаж, пока четвертый заливает бензин, а пятый разминается перед стартом. На аэродроме находился небольшой офис, в котором нас ждал пилот. Он взял деньги за экскурсию, объяснил, что к чему, закрыл офис на ключ, усадил нас в самолет, и мы полетели.

Взлетаем. Как вы думаете, что это за белые точки на кадре? Новозеландское «всё» - главные объекты животноводства.

Запахло тухлыми яйцами. У гейзеров разная степень активности. Иногда их фактически не ощущаешь. Но в этот день, судя по аромату, они работали на полную катушку.

Сверху парк будто усеян нарывами, кровоточащими белым паром. На фоне зеленых просторов Новой Зеландии, эти рытвины, похожие на глубокие морщины старика, окутанные странным дымом, кажутся воспаленным местом.

Во «Властелине колец» Нгаурухоэ превратился в роковую гору «Ородруин», единственный действующий вулкан на территории Средизмемья.
Здесь было создано и уничтожено кольцо всевластия.

В 1887 году вождь маори Те Хеухеу Херэкики передавал англичанам права на три «дымящихся горы» и близлежащие территории. Чтобы защитить священную землю от посягательств переселенцев, жаждущих добывать здесь полезные ископаемые, он заключил договор: все это станет заповедником. В 1897 году Тонгариро получил статус Национального парка, а в 1993 году - парка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где-то в этих краях находится могила предусмотрительного вождя.

Нгаурухоэ венчает двойной кратер и пары с серным запахом. Именно этот аромат вдохновил наших предков на многочисленные легенды, судя по которым, геологические образования являются ни чем иным, как входом в преисподнюю.

К вулканам ведут тропинки, и многие туристы ходят сюда пешком. А в этих изумрудных озерах еще в 50-х годах прошлого века можно было купаться.
Сегодня они слишком токсичны для этих целей.

Внимание на озеро справа. Я сделал снимок вторым аппаратом с телеобъективом и увидел, что там есть люди. Можете их найти? Подсказка: всего четыре человека.

Углубление кратера образуется в результате активной деятельности вулкана. Видимо, здесь лава вытекала преимущественно в одну сторону.

Парк Тонгариро расположен в центре «Острова вулканов». Сейчас здесь спокойно, туристы гуляют по кратерам, зимой катаются на лыжах по склонам.

На вершине Руапеху, окруженное снегами круглый год, расположилось незамерзающее серное озеро. Пилот рассказал, что из-за подводных гейзеров оно может быть теплым. Пролетая, по цвету можно определить холодная ли нынче вода или наоборот. Практической пользы от этого никакой, как я уже писал, купаться в таких местах опасно.

Вулкан Руапеху - самая высокая точка северного острова (2797 метров). С маорийского переводится, как «Гремящая бездна». От него то и дело какие-то неприятности. В 1953 году накануне Рождества вода озера, расположенного в кратере, прорвалась и обрушилась вниз, проделав путь в три километра, снесла железнодорожный мост. К этому участку пути как раз приближался экспресс с туристами. Поезд рухнул в воду. Это стало самой крупной железнодорожной катастрофой Новой Зеландии, унесшей 151 жизнь.

Раньше я не понимал, как может пострадать деревня из-за извержения вулкана, до которого шагать и шагать. Но потоки лавы двигаются долго и беспощадно, проделывая путь в 10, 15 километров, уничтожая все на своем пути.

Территория парка - примерно 795.98 квадратных километров. Мы почти полностью его облетели. Курс - на аэродром.

Пролетаем над нашим отелем Bayview Chateau Tongariro. На парковке справа я впервые запустил свой квадракоптер. Снимок выложил в instagram. Cреди кустарников виднеется тропа, по которой утром мы уходили на треккинг к водопадам.

После полета сели в автомобиль и отправились на креветочную ферму. Это место расположено рядом с водопадом Huka Falls. Здесь выращивают ракообразных, за деньги можно арендовать удочку и порыбачить. Развлекаются этим чаще всего семейные люди с детьми. Но это уже другая история.

К написанию данного отчета меня подтолкнула серия рассказов . Лучше вулканов могут быть только вулканы, где мы еще не были! До Камчатки я тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО доберусь (вот только куплю другой мотоцикл), а пока что наслаждаюсь возможностью хоть каждые выходные седлать свой маленький Дюк, чтобы через 3-4 часа уже любоваться пейзажами, засветившимися в серии фильмов «Властелин Колец» и «Хоббит».

С тех пор как новозеландский режиссер П. Джексон экранизировал «Властелина Колец», даже далекие от книг люди стали выкладывать фотографии всяких мрачных (и не очень) мест с подписью «Мордор». Особенно часто Мордором в Рунете называют Москву.
На самом же деле, Мордор был снят в национальном парке Тонгариро, при этом в качестве Роковой горы (Mount Doom ака Ородруин) выступил сильно обработанный на компьютере вулкан Нгаурухое.
Не то чтобы я являюсь фанаткой Толкиена, но сама идея восхождения на Ородруин достаточно долго бередила мой ум. Проблема была только в том, что с поздней осени до позднего лета вершины всех трех вулканов в национальном парке покрыты снегом и льдом, и для подъема к кратерам необходимо иметь кошки и ледоруб (и уметь ими пользоваться!) Ну а в конце лета - начале осени (с февраля по конец апреля) достаточно просто быть в хорошей форме.
Вдобавок, у меня внезапно появился попутчик в лице мрачного мужика средних лет на новой Африке Твин, с которым я познакомилась в ФБ группе Adventure Riding New Zealand, когда искала грунтовки, проходимые для моего «микротурэндуро» %) С мужиком, впрочем, оказалось не все так просто, но об этом - по ходу рассказа.

Из Веллингтона выехали в пятницу вечером после работы и, ради разнообразия, заночевали не в палатке, а в уже знакомом мне по горнолыжному сезону хостеле в Охакуни, чтобы утром не тратить время на сбор инвентаря и приготовление еды, и начать восхождение с рассветом, который нынче случается в 7:15 утра. Мой попутчик позорно слился, сказав, что он так рано не встает в принципе, но я - девушка самостоятельная, вполне могу добраться до цели в одиночку. Проехать 8 км по грунтовке в свете слабенькой фары моего Дюка - то еще удовольствие, скажу я вам. Но виды того явно стоили!

Светает…

На горизонте виден Руапеху - самый высокий из трех вулканов парка Тонгариро. В этот день мне было не до него

Вот уже и рассвело

Т.н. Tongariro Crossing - один из самых популярных туристических маршрутов в Новой Зеландии. Его длина составляет около 19 км, и обычно люди проходят его так: оставляют свою машину на одном из концов пути (традиционно это Ketetahi), затем едут на другой машине или на маршрутке за 30 баксов до Mangatepopo и возвращаются своим ходом в Ketetahi. Весь путь, в зависимости от физической формы, занимает 7-10 часов. Поскольку обе горы, на которые я планировала взобраться в тот день (Нгаурухое и, собственно, Тонгариро) располагались ближе к Мангатепопо, я начала свой путь в огромной толпе туристов. Очень дико бродить в горах, то и дело натыкаясь на очереди в туалеты, какие можно было бы ожидать увидеть на Красной Площади, но никак не посреди дикой природы

К счастью (или к сожалению) я обычно страдаю от обезвоживания даже если беру с собой 4-5 литров воды, которые выпиваю за время прогулки, так что коммунальные удобства были мне без надобности, и я продолжила восхождение

Через лавовые поля и мрачные скалы

Подъем на Нгаурухое не входит в классический маршрут Тонгариро Кроссинг, но желающих подняться туда было все равно очень много (еще бы, кто же упустит возможность рассказать всем, что побывал в жерле Ородруина). Хотя сам по себе подъем на «Роковую гору» технически намного легче, чем на другой популярный вулкан - Таранаки, здесь гораздо более вероятно получить по голове летящим вниз камнем, сорвавшимся из-под ноги поднимающихся и спускающихся выше тебя людей. К счастью, треккинговые палки придавали мне устойчивость на крутых осыпаюющихся склонах, так что я имела возможность большую часть пути проделать в стороне от основного потока, пусть и путем некоторых физических усилий

Если при подъеме на Таранаки я почувствовала себя почти мертвой уже на 3/4 пути к кратеру, то здесь и сама не заметила, как до вершины остались считаные метры, а склон стал не таким крутым

Сам кратер выглядит очень впечатляюще, хотя снега внутри нет. Огня тоже нет, так что если кто из туристов и бросает вниз кольца, вряд ли они плавятся

Немножко упаренная, но довольная. Что может быть лучше гор?

Тюлень проделал весь путь на моей спине, поэтому выглядит, как всегда, невозмутимо

Прогулка по кромке кратера

Где-то там внизу - облака…

Кратер - вид с другой стороны. Мелкие силуэты на фоне - это все люди

Руапеху…

Вид на главный кратер горы с отвала вулканической породы

Еще лавовые поля

Ну ладно, пора спускаться - вот этот момент с моей высотофобией мне дается всегда тяжело. Но я все равно нахожу в себе смелость спускаться в стороне от общего потока

И моя осторожность оказалась на этот раз не лишней: на моих глазах спускающегося метрах в 50 к западу мужчину сбивает камнем, он пролетает метров 30-40 вниз по склону, кувыркаясь, и замирает неподвижно. Его окружают другие туристы, а примерно через час-полтора прилетает вертолет парамедиков. Пострадавшего грузят на носилки, поднимают со склона на тросе и отвозят в больницу. Видимо, передвигаться самостоятельно он не в состоянии

Ну а я благополучно завершаю спуск и направляюсь к т.н. Красному кратеру - самой высокой точке официального маршрута

Красный кратер - реально красный

Отсюда видно всю оставшуюся часть маршрута: три вулканических озера. У меня уже нет времени подходить ближе, так как я намереваюсь добраться до вершины Тонгариро и затем возвращаться назад к мотоциклу

По дороге не могу удержаться от снимков Нгаурухое с нового ракурса (в таком цвете еще не фотографировала!!!)

И в таком…

Камни под ногами какие-то нереальные

Вот протоптали так протоптали - и правда как в парке

Как цветы еще тут выживают?

Восхождение на Тонгариро даже восхождением назвать нельзя - подъем в 600 м, растянутый на 3 км

Но «альпинист» все равно доволен

Где-то там вдалеке виднеется Таранаки

И снова лавовые поля

Возращаюсь назад к парковке почти в полном одиночестве, так как основная масса туристов ушла в сторону Кететахи. И зря - именно на закате освещение в долине самое шикарное

Ручейки и болотца

Водопады

Крутые скалы

Разработчики маршрута постарались и проложили настилы, чтобы орды туристов не вытаптывали местную растительность

На прощание горы стыдливо прикрылись тучкой, как бы давая понять, что фотосессия окончена (но мне уже было все равно, я ведь видела ВСЕ!)

В этот раз, ради разнообразия, я успела аккурат до темноты добраться до хостела, где меня уже ждал мой депрессивный попутчик, который уже достал владельца хостела требованием звонить в службу спасения только из-за того, что я задержалась на треке на пару часов

На следующий день я хотела совершить восхождение на Руапеху, но дождливая погода внесла свои коррективы

Мы посвятили день прогулкам по местным озерам - Ротопунаму и Ротоайра

Твин Пикс!

Памятник гигантской морковке в Охакуни. Я должна! Должна была сделать это фото - рыжее на фоне рыжего.

Если бы не облака, с этой автозаправке в деревушке National Park открывался бы шикарнейший вид на все три вулкана, особенно на Руапеху. Увы…

Зато на следующий день погода снова была шикарная (почувстуйте разницу!)

Наш путь лежит в деревушку со смешным названием Факапапа (Whakapapa), где зимой работает один из немногочисленных горнолыжных курортов Северного острова

Лыжный сезон сезон еще не открылся, а потому трафик на дороге, ведущей к подъемникам, небольшой, и можно бегать по всей проезжей части в поисках удачных кадров, не боясь быть раскатанным в лепешку очередным 4х4

Руапеху все ближе… Руапеху (2797м) - третий и самый высокий вулкан в национальном парке Тонгариро. Он же является самой высокой точкой Северного острова, немного обогнав Таранаки (2518м).

На сей раз мой депрессивный спутник решает сопровождать меня - но только потому что часть пути в тот день можно было проделать на кресельном подъемнике

В те дни, когда подъемники не работают, можно совершить восхождение от парковки на своих двоих - это сэкономит 35 баксов, но отнимет 1-1.5 часа времени. Технически восхождение на Руапеху - очень простой маршрут. Единственное, что грозит одинокому путнику на склонах - возможность заблудиться, так как трек к кратеру никак не размечен, а каменистый рельеф не позволяет легко находить протоптанную дорогу. Поэтому настоятельно рекомендуется либо обзавестись хорошими картами/записями gps-треков, либо присоединиться к группе людей, обладающих оными полезностями, либо нанять гида (последнее, впрочем, влетит в копеечку: от 200 долларов за 4-5 часов, необходимых для подъема и спуска).
Мне повезло: одновременно со мной восхождение совершали несколько групп, так что я смогла присоединиться к одной из партий, передвигающихся с удобной мне скоростью, абсолютно бесплатно. На обратном пути я спускалась одна и все-таки умудрилась немного заблудиться, несмотря на то, что сравнивала свой путь с треком, записанным Endomondo. Чуть в сторону от маршрута - и вот ты уже на другой стороне гребня, вынужден спускаться по более крутому склону или даже прыгать в заледеневший водопад. К счастью, заблудилась я уже в самом конце, и блуждала недолго, ориентируясь на станцию подъемника канатной дороги, от которой я начинала восхождение. А вот тем, кто немного задержался на вершине, пришлось гораздо хуже: на склоны внезапно налетело густое облако, сделавшее визуальную навигацию бесполезной. От гор можно ожидать все, что угодно, а ошибок они почти не прощают - се ля ви.

С подъемника открываются красивые виды на соседние вулканы. Приятно осознавать, что на всех обозреваемых вершинах я уже отметилась

Небольшая фотосессия около кафе, и затем я, убедившись, что мой спутник не хочет продолжать путь на своих двоих, оставила ему большую часть своего экипа, а сама отправилась к кратеру налегке

В отличие от двух других вулканов национального парка, склоны Руапеху покрыты достаточно крупными камнями, по спуск и подъем по которым не отнимает столько сил, как передвижение по мелкому щебню и песку

Примерно через час пути показался и первый снег

Ближе к вершине количество снега и льда увеличивается, но все еще можно ступать так, чтобы избегать контакта со скользкой поверхностью

Вблизи снежный ковер оказывается просто отдельными комками, покрывающими склон

Единственная засада на пути к симпатичному домику - необходимость пробираться по достаточно узкой и обледеневшей кромке кратера. Чуть подскользнешься - и окажешься на его дне

В глубине, казалось бы, холодного кратера весело булькает грязевая лужа

Но все же красив, чертяка. А маленький домик, хранящий в себе оборудование для наблюдения за вулканической активностью, так и манит

Осталось только чуть-чуть спуститься по скользкому склону…

Ура! Добрались:)

Довольный альпинист - фото на память

Если присмотреться, можно увидеть двух людей, взбирающихся по соседнему склону с крампонами и веревками

Если бы у меня были с собой крампоны и ледоруб, я бы спустилась к замерзшему кратерному озеру, а так - остается только любоваться сверху

Тюлень успел соскучиться по настоящему снегу и льду после нашего отъезда из Финляндии

Наконец-то белая шкурка позволяет чувствовать себя в безопасности!

Удивительное сочетание рыжих камней, голубого неба и белого снега

И, конечно, фигурно застывшего на ветру льда. Куда уж тут за дорогой смотреть, когда такая красота повсюду?

Белое на черном…

Вдали показался кусочек подъемной станции - вот только не очень понятно, как туда спуститься

Хммм… и куда теперь?

Увидела знакомую речку и решила спускаться вдоль нее, хоть и приходилось периодически пересекать поток туда-сюда, в поисках наиболее удобного склона

Первые признаки цивилизации, - стоительная техника, задействованная для возведения новой линии подъемников, - придала мне уверенности, что вскорости я все-таки выйду назад к людям

Спускаться вниз по скользким камням в условиях низкой облачности - то еще удовольствие. Иногда абсолютно теряешь ориентацию, а вместе с ней - и мотивацию вообще куда-то двигаться

Так что я была очень счастлива наконец-то увидеть кафе у подъемника и осознать, что конечная точка моего пути становится все ближе и ближе

И только потом, уже сидя в кафе и поедая картошку с сыром, я оглянулась назад и осознала, по какой отвесной скале у водопада я умудрилась спуститься без страховки. Вот уж и впрямь - слабоумие и отвага:-Р

Подъемник исправно доставляет нас назад, все же позволив провести небольшую фотосессию в расступившихся облаках

Подниматься наверх уже никто не хочет: лифты закрываются в 16.00, и это - при условии хорошей погоды. А зимой - и того раньше. Новозеландские горнолыжки, во всяком случае, на Северном Острове, весьма унылы

Угадайте с трех раз, кто лазал по горам, а кто - все это время прохлаждался с пивом и картофаном:-Р

На обратном пути в отель мы фотографируемся у знака, ставшего визитной карточкой Факапапы: киви, которому кто-то пририсовал лыжи так много лет назад, что местные владельцы сувенирных лавок уже успели изготовить футболки, брелоки и открытки с этим изображением

Отдохнуть перед обратной дорогой в Веллингтон мы решили на турбазе в деревушке Национальный парк

Сердце турбазы - это достаточно старый, но весьма атмосферный отель, почему-то вызывающий у меня ассоциации с «Отелем У Погибшего альпиниста» Стругацких.

Впрочем, сервис здесь на высоте: когда я пожаловалась хозяину, что мне дует из дырки в раме, нам предоставили завтраки бесплатно в качестве моральной компенсации

На следующий день погода так и манит снова отправиться в горы, но, увы, работа - не волк. Завтра нам обоим нужно выходить в офис. Первая фотопауза на пути в Веллингтон - турбаза на озере Ротоайра

Отличное место для отдыха и рыбалки, как мне кажется

Эх, как я соскучилась по Финляндии, где таких вот общественных столиков для пикника на берегу озера - тысячи (бесплатные дрова и очаг - прилагаются)

На обратной дороге в Веллингтон мы сделали традиционную остановку на перекрестке Дезерт Роуд и дороги, ведущей через пустынно-заболоченное плато к лыжной базе Тукино. Увы, мой спутник продолжал настаивать, что он будет ездить только по асфальту до тех пор, пока не сменит резину на более приличную, так что до самого Тукино мы не доехали, ограничившись позированием на фоне песка и вулканов. Да-да, вы не ослышались. Товарищ купил в кредит новую Африку, но на замену стоковых шин Dunlop TRAILMAX D610, которые показались ему слишком скользкими, денег уже не осталось, поэтому уже 4 месяца передвигается он медленно и печально, даже по сравнению со мной на вполне себе дорожных Bridgestone Battlax. Не хочу никого осуждать, но я для себя решила, как я НЕ буду покупать себе мотоцикл. Но я не из тех, кто быстро сдается. Оставив своего спутника зажариваться на солнышке во всем экипе (а могли бы ехать с ветерком, да), я отправилась искать красивые отражения Руапеху в местных болотах на своих двоих. Проезжающие мимо джиперы несколько раз предлагали подвезти меня, но я гордо отказывалась.

Первая увиденная лужа была слишком грязной для того, чтобы там отразилось хоть что-то

Небольшая прогулка по песку и…

… наконец-то я нашла тот водоем, где в хорошую погоду отражается Руапеху. Жаль, что при малейшем ветре на поверхности появляется рябь, портящая всю картину

В какой-то момент я уперлась в границу зоны военных учений и была вынуждена повернуть назад, к вящей радости моего спутника

Последняя остановка «для фоточег» по пути в Веллингтон. У меня уже столько фото с этой смотровой площадки на Дезерт Роуд со мной, Дюком и Тюленем, что я для разнообразия попросила сфоткаться с Африкой. Ну и что, что ноги до земли не достают - зато выгляжу я тут более внушительно:-Р Мотоцикл обсижен, цель поездки выполнена. Всем, кто дочитал сей опус до конца - большое спасибо за внимание!

Поклонникам саги «Властелин колец» дороги такие названия, как зловещая гора Ородруин, Мглистые горы и Бурые равнины. А вы знаете, что эти красивые названия не плод воображения автора саги Дж. Толкиена? Местность, показанная в фильме, существует на самом деле! Ее адрес – Новая Зеландия, Северный остров («Остров вулканов»), национальный парк Тонгариро.

Остров трех вулканов

В центре Северного острова Новой Зеландии расположен самый старый национальный парк этого региона – Тонгариро. Этот ландшафтный объект стал первым включенным в Список природного наследия. На территории национального парка имеются действующие и потухшие вулканы, горы, долины, ущелья, быстрые реки, высокогорные озера, то есть полный набор различных экосистем. Географически Тонгариро находится посредине пути между городами Окленд и Веллингтон.

Настоящие хозяева дымящихся гор

Северный остров известен своими тремя активными вулканами, которые почти непрерывно дымят, — Руанеху, Тонгариро и Нгаурухое. Из-за них и появилось название «Остров трех вулканов». Между вулканами на плато ярко голубеют два озера, побольше и поменьше – Изумрудное и Голубое. Народность маори – коренное население Северного острова, они ступили на эти земли, прибыв с родной Полинезии. Маори считают дымящиеся горы и голубые озера священными, в этих местах запрещена любая деятельность, будь то рыбалка, охота или заготовка древесины.

Легенда о горе Нгаурухоэ

Согласно древней легенде, вождь племени Тухоретоа по имени Нгатороиранги задумал утвердить свое владение этими землями. Для этого ему потребовалось подняться на вершину горы Тонгариро и зажечь там огонь. Он пустился в трудный и опасный путь вместе со своей служанкой Аурухоэ. Чем выше они поднимались, тем холодней становилось. На вершине они так замерзли, что вождь в отчаянии воздел руки к небу и стал призывать своих сестер, великих жриц на Гавайях, даровать тепло. Сестры услышали мольбу брата и раздвинули земную твердь. Из недр полыхнуло освободившееся пламя вулкана, даря спасительное тепло путникам. В благодарность богам вождь принес жертву – служанку Аурухоэ. Имя несчастной маори увековечили в горе Нгаурухоэ, которая, кстати, «снялась» в фильме «Властелин колец» в роли горы Ородруин.

Парк Тонгариро находится в умеренной климатической зоне, хотя вершины трех дымящихся гор время от времени покрываются снежными шапками, которые не тают даже летом. Здесь разнообразная флора и фауна. На северной и западной стороне парка произрастают сосновые и хвойные леса, в частности редкое хвойное дерево кахикатеа и дерево камахи. На южной стороне раскинулись буковые рощи. В зарослях обитает множество птиц – синяя утка, краснолобые попугаи, веерохвостые и плотоядные голуби, северный киви, который является символом Новой Зеландии.

Символ Новой Зеландии – птица киви

Вулкан Руапеху (на языке маори «Гремящая бездна») является самой высокой горой на острове – 2797 м. Это самый активный вулкан в Новой Зеландии, извергающий лаву примерно раз в 50 лет. Последний раз вулкан просыпался в 1996 году. В настоящее время на склонах вулкана действуют горнолыжные трассы, а в его долине функционирует курорт.

В кратере Руапеху живет озеро с горячей водой, которое странным образом исчезает перед извержением и вновь появляется, когда вулкан успокаивается.

Озеро до недавних пор пользовалось большой популярностью среди туристов, которые совершали трекинг по плато вулканов. Представьте: заснеженные склоны и водоем с очень теплой, почти горячей водой, в которой так комфортно нежиться. Но возросшая кислотность воды и непредсказуемость вулкана сделали опасным это spa, теперь купаться в озере запрещено, да и попросту не очень приятно.

В 1953 году Руапеху стал причиной гибели 151 туриста. Дело было так: перед Рождеством озеро вышло из берегов, вода прорвалась сквозь края кратера и ринулась вниз по склону, сокрушая все на своем пути, в том числе железнодорожный мост в долине. По мосту как раз шел поезд с туристами. Мост рухнул под напором воды, поезд с туристами тоже. Это была самая крупная железнодорожная катастрофа в Новой Зеландии.

Вулкан Нгаурунхоэ – самый молодой из трех дымящихся гор, высота его 2287 м. Над его вершиной постоянно клубится облако дыма, а также регулярно происходят выбросы пепла и изливаются небольшие потоки раскаленной лавы. Но замечены случаи выбрасывания из кратера огромных, раскаленных докрасна каменных глыб.

Вулкан Нгаурунхоэ, который снимался в фильме «Властелин колец»

Вулкан Тонгариро – самый старый из тройки и самый спокойный. Последний раз он извергался аж в 1896 году, но изрытая кратерами его вершина напоминает о «буйной молодости» Тонгариро. На его вершине бьют горячие источники – Кететахи.

Может показаться, что национальный парк Тонгариро неподходящее место для прогулок, но это не так. Конечно, взбираться по склонам вулканов могут только подготовленные туристы, но долина вполне благоустроена для комфортных прогулок. Через речки перекинуты мостики, крутые склоны оборудованы ступеньками.

Пейзаж Тонгариро в стиле фэнтези

По дороге туристам встретятся небольшие водопады и водопады побольше, на берегах которых расположились каменные валуны, покрытые зеленым лишайником. В общем, вся атмосфера совсем как в фильме «Властелин колец», и вот-вот перед глазами явится какой-нибудь хоббит из Средиземья.